Готовь сани летом...

  Moscow Time

  Конечно, не все наши водители готовят автомобиль к зиме заранее. Для тех, кто еще не позаботился в этом аспекте о машине, и предназначены данные рекомендации. Их можно выполнить или самостоятельно, или обратившись в автосервис. Но в последнем случае надо объяснить мастеру, что именно следует сделать с вашим авто и проследить за тем, чтобы все было сделано как нужно.

  Шины
  Для зимы предназначены шины с маркировками M + S ( Mud + Snow - «Грязь + Снег» ), Winter («Зима») или W. Лучше выбрать шины уже, чем те, на которых вы ездите летом (конечно, в пределах допустимого для вашей машины размерного диапазона). Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, а узкие шины как раз и справляются с этим лучше всего.
  Шипованные шины на льду и на снегу держат авто лучше, однако для не очень снежной зимы в городе лучше подойдет не шипованная резина. Дело в том, что на чистом ото льда и снега асфальте при торможении на шипах возрастает вероятность заноса и увеличения тормозного пути. А вот для тех мест, где зима проявляет себя круче - с гололедицей и обильными осадками, водителям стоит предпочесть шипованную «обувку».

  Двигатель
  Главная проблема зимой - запуск холодного двигателя. Чаще всего она касается карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны - масло густеет, уменьшается емкость аккумулятора и плохое испарение бензина.
  Для быстрого запуска двигателя обычно у нас используют автономный подогреватель на жидком топливе - бензине или солярке. В зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.
  Время разогрева - не более 15 мин, при этом расходуется всего 200 г топлива. Такие подогреватели (кроме таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя.

  Масло
  Замену масла преимущественно делают в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но, так как масло меняют в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это перед наступлением зимы?
  Подавляющее большинство моторных масел - в той или иной степени - всесезонные.
  Считается, что заливать надо масло, предложенное производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные. И совсем не понятно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях «разной» зимы. Если же вы решили отклониться от инструкции, то при выборе масла можно пользоваться нехитрым правилом определения по его температурной пригодности - для подстраховки.
  Назовем его «правилом 35». В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE (например, 15W-40). Это означает, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых - к летним маслам класса 40. Запомните число 35, если от него отнять «зимний» индекс класса вязкости (в нашем случае - это 15), то получится величина, названная предельной температурой прокачки. То есть речь идет о температуре, при которой масло еще сохраняет текучесть. 35-15 = 20. Это означает, что маслом 15W-40 можно пользоваться при температуре до -20°C. Следовательно, чем меньше « зимний» индекс класса вязкости, тем «холоднее» масло. 10W - до -25°C ; 5W - до -30°C. Это и есть простое и полезное «правило 35».

  Аккумулятор
  Если аккумулятор сравнительно новый (до трех-четырех лет), то перед наступлением зимы достаточно вымыть его снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить: если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, то заряд батареи наверняка далек от номинального.
  Если же аккумулятор старый - и до номинальной емкости не заряжается, то меняйте его без колебаний, иначе зимой он вас подведет: емкость  сильно падает с понижением температуры. А тут еще и повышенное энергопотребление - нагреватель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель стекла...
  Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее с большей емкостью, лишь бы она только вошла на отведенное для нее место. Но емкость - не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может быть ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью.
  Помимо того, для батареи с большей емкостью требуется большие токи для подзарядки, которые генератор вашего автомобиля может не обеспечить, поэтому батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться чаще, что, конечно, негативно скажется на сроке ее службы.

  Система зажигания
  Обычно свечи меняют после пробега 15-20 тыс. км, то есть раз в полтора года (речь не идет о сверхсовременных, выдерживающих 100 тыс. км и более). Однако не надо экономить на свечах, прокаливая, чистя и регулируя зазоры. Меняйте их хотя бы раз в год - это недорого. И ставьте новые именно перед наступлением зимы.

  Топливная система
  Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. Прежде всего из-за водяного конденсата, который накапливается в топливном баке.
  Если в баке есть сливная пробка, то воду можно просто слить, если же нет, то воду следует «нейтрализовать», применив так называемые вытеснители влаги, которые заливают в топливный бак и постепенно они очищают систему питания.
  Не лишним будет поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если двигатель имеет систему впрыска, то надо проверить чистоту инжекторов.
  Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Оно осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.
  Практика показывает, что завести дизельный мотор при температуре -20°С бывает крайне трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько «зимней» является солярка, которая у нас продается зимой, можно только догадываться).

  Кузов
  Зима - не лучший сезон для автомобиля, в том числе при поездках по улицам, обильно усыпанных солью. Поэтому антикоррозийная обработка кузова желательна, если, конечно, авто не вышло только что из ворот завода.
  Кроме того, зима - испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью и ледяная корка - все это приводит к появлению микротрещин на слое краски.
  Поверхность кузова можно защитить препаратами, содержащими специальный состав, пригодный для использования при низких температурах.

  Стекло
  Обзорность - это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдуватели и обогреватели стекол должны быть исправными. Щетки, которые оставляют на стекле матовые полосы, выбрасывайте.
  Далее непосредственно о стекле. Их обзор лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в значительную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранять такой дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем его замена.
  Еще одна «зимняя» проблема - запотевание стекол. При исправной системе вентиляции она возникает редко, но... Помогает применение специальных жидкостей, которые достаточно наносить на стекло раз в неделю.

  Расходные материалы
  Тщательно выбирайте незамерзающие омыватели стекол. В сельской местности при температуре -20°С - под колесами сухой и чистый снег, а в городе даже в сильный мороз - грязная жирная жижа, которую щетки «охотно» размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя - непременное условие безопасной езды. Но, покупая жидкость с температурой замерзания -20°С, не разбавляйте ее, даже если на улице -10 °С. Практика показывает, что при движении авто даже в 10-градусный мороз жидкости застывают при температуре замерзания -40°С, если лобовое стекло не обогревать.
  Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, слишком вспениваются, но и они намного лучше, чем дешевая водка, которую иногда водители заливают в бачок. От нее в салоне лишь «боевой» запах, а стекло она чистит плохо.
  Кстати. Каждый запуск остывшего двигателя при температуре -20°С эквивалентно пробегу в 800 км. Согласно последним данным, двигатель достигает рабочей температуры быстрее, а его износ  будет меньше, если при запуске не стоять на месте, а начать движение, избегая, конечно, лишней нагрузки на двигатель.

Ночь под надежным прикрытием, или как подобрать одеяло

  Moscow Time

  Почти треть нашей жизни забирает сон. Человеку, чтобы восстановить потерянные в течение рабочего дня силы, нужно минимум 7-8 часов здорового сна в сутки. Качество отдыха и комфорт во многом зависит от одеяла, которое, как кондиционер, должно создавать здоровый микроклимат в вашей постели. Но задача этого спального элемента не только греть. Хотя при нынешней погоде - это основная характеристика интересующяя потребителя. Желательно, чтобы одеяло было практичным, экологичным, удобным в уходе и использовании. Пытаясь удовлетворить все прихоти покупателей, производители изготовляют несколько видов таких вещей. Попробуем разобраться в их плюсах и минусах.

  Советский образец
  В общем, основные требования к любому хорошему одеялу, чтобы материал, из которого оно изготовлено , сохраняло тепло, поглощало влагу, оставаясь при этом сухим. Также одеяло должно обеспечивать качественную циркуляцию воздуха. Ведь, как известно, за ночь человек выделяет примерно от 200 мл пота и больше.
  Наверное, нет в Украине семьи, у которой далеко в шкафу не спрятано массивное алое одеяло, которое переходит из поколения в поколение как семейная ценность. Это классическое одеяло советского образца - ватное. Его наполнителем является экологически чистая вата. Такую продукцию предлагает и современный рынок. Преимущества: прекрасно держит тепло, прекрасно впитывает влагу и не вызывает аллергии. Одеяло с этим наполнителем идеально сохраняет температуру тела и под ним невозможно замерзнуть. Однако оно очень массивное и тяжелое, впитывает в себя все запахи и плохо вентилируется. Такое одеяло требует особого ухода, и чистить его нужно только в химчистке.

  Легкая синтетика
  Бюджетным вариантом считаются синтетические одеяла. Они бывают синтепоновые, лавсановые, из комфореля, из холофайбера (искусственного пуха) или современных полиэфирных волокон.
  Самый доступный по цене - синтепон. Однако имейте в виду, что со временем такое одеяло теряет форму. А вот такой наполнитель как полиэстер, обработанный силиконом, - не скатывается. Идеальный вариант - волокна, полые внутри, например искусственный пух: он мягкий, легкий и отлично сохраняет тепло тела. К сожалению, радовать вас синтепух будет недолго - 3-5 лет.
  К преимуществам синтетических одеял следует отнести легкость: они хоть и не уступают ватным по толщине, но весят гораздо меньше. Такие одеяла не теряют форму после стирки, хорошо справляются с циркуляцией воздуха. А еще прекрасно подходят людям, страдающим аллергией. Хотя на синтетику тоже может быть аллергия. Не очень практичный разве что синтепон, который быстро скатывается. Под  синтетическим «прикрытием» никогда не будет ни холодно, ни жарко. Эти одеяла можно смело стирать в стиральной машине, выбрав деликатный режим стирки, не чаще одного раза в три месяца. Важно, что они не подходят в качестве дома различным насекомым - паразитам.
  Большой недостаток - одеяло плохо впитывают влагу, а также может накапливать статическое электричество, т.е. электризоваться. Покупая синтетическое одеяло, обращайте внимание на чехол - он должен быть изготовлен из качественной, желательно натуральной ткани.

  Онлайн-консультант Крымской пухо-перьевой фабрики «НОКС» Валерий Осипчук
  Чтобы выбрать качественное пуховое или полупуховое одеяло, необходимо, прежде всего, «заглянуть ему во внутрь». Это не означает, что нужно испортить товар: достаточно несколько раз сжать, выпуская из него воздух. Если появился неприятный запах или запах химических средств - это означает, что наполнитель плохо промыт, либо не промыт вообще. Так делают небольшие цеха по пошиву постельного белья, поскольку не имеют соответствующего оборудования для изготовления качественного товара. Качественный наполнитель должен быть без всякого запаха. Покупая, проверьте также швы. Они должны быть двойными, прочными и плотными. Кант - красиво и равномерно отсрочен. От качества ленты и толщины нитей зависит то, – будет ли ваше новое одеяло удерживать пух или нет. По типу пошива одеяла делятся на кассетные и стеганые. Практичное одеяло - кассетное. В таком изделии пух находится в ограниченном пространстве - кассете. Перегородки кассет не дают ему перемещаться, сбиваться в один край одеяла. В общем, прежде чем покупать одеяло, нужно тщательно изучить этикетку - ведь именно она может сказать многое о качестве продукции и его производителе. На этикетке должно быть указано название предприятия-производителя, условные обозначения, указывающие на особенности ухода и чистки, состав наполнителя, а также ткань чехла (лучше, если это будет лен, сатин, бязь или тик). Надпись NOMITE означает, что одеяло имеет натуральный наполнитель. Кроме этого, на качественном одеяле должна быть инструкция по использованию.

  Тепло от братьев наших меньших
  Первое одеяло, которым укрывался человек, было из кожи животных. Его теплоизоляция и сегодня в почете. Правда, эволюция позволила человеку использовать тепло животных не убивая их, а лишь состригая шерсть. Сейчас шерстяные одеяла массово изготавливаются из овечьей, козьей и верблюжьей шерсти. Более экзотические одеяла - из шерсти ламы и кашемира.
  В продаже можно найти так называемые стеганные одеяла и пледы. Стеганные подойдут для длинных прохладных зимних ночей, пледы - для коротких летних. Несмотря на то, что эти одеяла легкие и тонкие, спать под ними очень тепло и комфортно. Даже если шерстяное одеяло впитает в себя влагу на треть от собственного веса, на ощупь оно все равно останется сухим. К тому же, влага из него быстро и легко выветривается. Для профилактики не забывайте летом проветривать его на свежем воздухе. Имеют такие одеяла и лечебные свойства.
  Они очень полезны тем людям, которые страдают от радикулита, ревматизма и частых простудных заболеваний. Однако, как и в пуховых, в них могут появиться пылевые клещи. Такое одеяло необходимо защищать и от моли, особенно от ее личинок. В отдельных случаях шерсть может вызвать аллергию.

  Ни пуха, ни пера
  Многие одеяла производят из пуха птиц. Но самыми качественными считаются одеяла из пуха гагары северной водоплавающей - птицы с очень густыми и теплыми перьями. Стоимость таких одеял немалая, но когда качество было дешевым? Обратите внимание, что утиный пух - самый тяжелый, гусиный - теплый и легкий, гагачий - практически не впитывает влагу и обладает лечебными свойствами. Одеяла с пуховым наполнителем легкие, теплые и, к тому же, не препятствуют свободной циркуляции воздуха. Такое одеяло быстро согревает и идеально сохраняет тепло тела.
  Пуховые одеяла считаются наиболее долговечными и могут служить 15-20 лет. Производители советуют чистить пуховые одеяла исключительно в химчистке. Но их можно стирать и руками - два раза в году при температуре 30 °С. К сожалению, без ложки дегтя не обошлось. Пух подвержен заражению пыльевыми клещами. Поэтому аллергикам и людям с чувствительной кожей лучше не пользоваться пуховыми одеялами. Также они легко впитывают влагу и приобретают неприятное «мокрое» состояние. Поэтому пуховые одеяла нужно часто просушивать, развешивая вблизи батареи или другого источника тепла. Никогда не делайте это рядом с открытым огнем. Качественные пуховые одеяла достаточно дорогие, но если вдруг вы наткнулись на подделку, уже через пару месяцев из одеяла начнут вылезать перья.
  Кстати, не верьте продавцу, который утверждает, что в одеяле наполнитель 100% пух. По технологии, к пуху обязательно добавляют перо - 5-10%. И чем больше таких «добавок», тем дешевле будет товар.

  Ценовая зависимость
  Цена одеяла зависит от его наполнителя, производителя, престижности торговой марки. Самый бюджетный вариант - ватное одеяло. Его цена значительно ниже цен на одеяла из других наполнителей. Но и срок службы такого товара невелик. Так что покупать его придется чаще. Невысокой ценой отличаются также одеяла с синтетическими наполнителями. К более высокой ценовой категории относятся одеяла пуховые и шерстяные. Стоимость последних может варьироваться в широком диапазоне - в зависимости от шерсти, используемой при ее производстве. Дешевыми будут одеяла из овечьей шерсти, дороже – из верблюжьей шерсти. К элитным  можно отнести одеяла из кашемира (пуха кашмирских коз).

  Основные размеры одеял
  110х140 см (детское)
  140х205 см (полуторное)
  155х215 см (полуторное)
  172х205 см (двуспальное)
  200х220 см (евро)

  Шкала сезонности - условные обозначения

•  -  Легкое летнее одеяло
•  -  Облегченное, для хорошо отапливаемого помещения или для межсезонья
•  - Стандартное зимнее одеяло
•  - Теплое зимнее одеяло для прохладных помещений
•  - Утепленное одеяло для людей с повышенной потребностью в тепле

На собственной волне: Чтобы звук был чистым

  Moscow Time

  С помощью хорошей музыки так легко сократить время поездки до работы и сделать ее приятней. Правда, если едешь не в собственном авто, то надо позаботиться о ушах других пассажиров, которые могут не разделять ваши музыкальные предпочтения. Не менее приятно под любимые мелодии и работать, но опять же - оценят ли ваш выбор коллеги?
  Проблема давно решена, и в магазинах бытовой техники огромный выбор наушников разных типов и конфигурации. Если вы заботитесь о здоровье собственных ушей, качестве звука и удобстве при прослушивании музыкальных произведений или аудиокниги, позаботьтесь и о выборе качественной гарнитуры.

  Беруши или «Чебурашка»
  Перед тем, как приобрести наушники, стоит разобраться в том, где и как вы будете их использовать, а также насколько качественная передача звука вам нужна. Это поможет сузить круг товара, среди которого нужно сделать выбор.  Есть нескольких типов наушников. Открытые: из-за того, что «чашки» наушников открыты, вы сможете слышать внешний мир, но и он вашу музыку слышать тоже. Закрытые же, наоборот, отсекают все внешние шумы, в результате чего звук чистый, детализированный, с отличной передачей басов. Так называемые «чебурашки» - идеальны для студийной работы, когда звук из наушников не будет улавливаться микрофоном.
  Также они хорошо подойдут для прослушивания музыки или просмотра фильма на компьютере. Как рассказал консультант одного из магазинов продажи аудио - и видеотехники, эти наушники удобны тем, что имеют большие амбушюры (насадки) и закрывают все ухо, за счет чего снижается давление на голову. Если такие наушники сделаны качественно, в них можно просидеть весь день, не испытывая дискомфорта. А еще подобное закрытое акустическое оформление подойдет любителям басов. Бас в таких наушниках обычно воспроизводится сочнее, хотя не всегда точно.
  Однако вряд ли будет удобно с такими большими накладными ушами путешествовать или даже просто гулять по улицам города. Другое дело - наушники в виде вкладышей. Качество звучания у них напрямую зависит от того, насколько хорошо наушники «сидят» в ушах. Традиционные вкладыши не фиксируются на голове, но есть и модели с вертикальной дужкой и вкладыши, которые закрепляются на ухе.
  Достаточно удобны вкладыши-беруши: их вставляют в слуховой проход и максимально герметично его перекрывают. Такие наушники отличаются, прежде всего, кристально чистым и детализированным звучанием. Они хорошо держатся в ухе за счет вакуума, создаваемого резиновой насадкой, которая плотно прилегает к ушному каналу. Как правило, в комплекте с качественными наушниками идет несколько типов насадок - для разного диаметра ушного прохода. Такая гарнитура удобна для прослушивания музыки в транспорте и во время путешествия.

  Диапазон должен быть на графике
  Продавцы-консультанты указывают, что следующее, на что обращает внимание покупатель, - частотный диапазон. Но, по их мнению, это бессмысленный параметр в технической характеристике наушников. «Еще со школьного курса многие помнят, что человек слышит от 20 Гц до 20 кГц частотного диапазона. В начале этого диапазона находятся звуки низких частот - «басы», а сверху - высокочастотные. Задача любых наушников - корректно воспроизвести этот диапазон, то есть без хрипов или бормотания в «басах», без шипения или скрежета в «верхах» и без проблем в середине. Эту способность отражает амплитудно-частотная характеристика (АЧХ). Зависимость громкости от частоты, обычно, изображается в виде графика. Соответственно, чем ровнее эта кривая, тем точнее звук. Когда производитель указывает частотный диапазон, то в идеале он как раз и должен указать его графически. Если написано, например, диапазон 5 Гц - 30 000 Гц, это не значит что выше 30 кГц или ниже 5 Гц наушники не издают звук вообще - просто там громкость начинает спадать», - пояснил консультант Максим Галатам. Даже когда диапазон измерен правильно, он все равно не может быть критерием выбора. Поскольку главное - не ширина линейной части АЧХ, а именно ее линейность. Две цифры начала и конца звукового диапазона ничего не скажут. Производители бюджетных моделей не любят изображать графики АЧХ своих наушников, поскольку линейный диапазон там, мягко говоря, не совсем линейный.

  Как помешать шумами
  Одна из характеристик, на которую нужно обращать внимание, - это сопротивление, чем оно больше, тем мощнее источник нужно для наушников и тем меньше влияние самого источника на звук.
  Если к «слабому» проигрывателю подключить наушники с сопротивлением 8-16 Ом, то помимо всех мельчайших деталей и нюансов музыки вы услышите еще и такие «приятные» звуки, как шум усилителя, треск от внутренних процессов (например, перемещений головки жесткого диска в HDD - плеерах и т.д.). То есть имеется в виду, что сами наушники довольно высокого качества, чтобы услышать такие нюансы, а в «низкокачественных ушах» подобных проблем нет, но и хорошей детализации самой музыки тоже нет.
  Если вы подключите к портативному источнику большие мониторные наушники на 250 Ом, с аудиопроигрывателем ничего не случится - он не «задымится», как многие думают. Просто звук будет тихий, и наушники будут «шептать», а не играть.
  Компромисс для портативной техники (наших МР- 3 плееров и мобильных телефонов) обычно находится в районе 32-64 Ом - в этом диапазоне «уши» могут воспроизводить хороший звук с любого плеера. Просто одни наушники играют немного громче, другие - тише.
  Вторая значимая техническая характеристика наушников - чувствительность. Это считается КПД наушников. С ним все гораздо проще, чем с сопротивлением: чем больше значение, тем громче звук, чем меньше - тем тише. И здесь источник звука не играет никакого значения.

  Общие рекомендации продавца-консультанта Максима Галаты:
  - Прежде чем покупать наушники - обязательно устройте им тестовое прослушивание, ни в коем случае не следует полностью полагаться на известность марки и высокую стоимость. Следует знать, что новые наушники обычно не демонстрируют всего того, на что они способны. Заработать на полную мощность они смогут, поработав на нормальной громкости в течение нескольких часов.
  Слушать желательно на аппаратуре, которая будет аналогична той, с которой вы в дальнейшем будете эксплуатировать наушники. Поэтому после прослушивания музыки наушниками высокого класса на хорошей аппаратуре в магазине, и если вы решили их купить, договоритесь о возможности возврата или обмена наушников на другие, если звучание купленной гарнитуры вам не понравится.

  Мнение врача - терапевта Юлии Хомич:
  - Наушники нельзя отнести к полезным для здоровья устройствам, как говорится, главное - знать меру. Особенно это касается молодежи. Необходимо давать передышку нашим органам слуха. Существуют неофициальные рекомендации для звукорежиссеров: каждый час делать перерыв примерно на 15 мин. Хотелось бы предостеречь от злоупотребления наушниками и включения очень громкого звука, при котором среднее ухо травмируется и даже может лопнуть барабанная перепонка, что повлечет к кровоизлиянию в слуховой аппарат. Частое прослушивание музыки в наушниках подавляет слуховой анализатор и расшатывает центральную нервную систему. Это грозит не только потерей слуха, но и чрезмерной раздражительностью. Иногда появляется необъяснимая усталость и слабость. Максимальная рекомендованная доза получения шума или музыки - 1 час в день с громкостью 94 дБ и всего 15 мин (в течение дня!) при громкости 100 дБ. Чтобы сохранить слух, снижайте громкость! Особенно это касается вставных наушников. Они бывают очень опасными, так как часто создают резонанс на высоких частотах.

Испытание ради удовольствия!

  Moscow Time

  Каток - одно из традиционных мест, куда обязательно нужно пойти на новогодне-рождественские  каникулы. Скользя по тонкой поверхности голубоватого льда, неизменно испытываешь ощущение полета, но чтобы действительно получать удовольствие от похода на каток, нужно, конечно, хорошо стоять на коньках. А это, поверьте, совсем несложно...
  Еще в раннем детстве, когда в нашей стране не все знали, что такое Интернет, помимо новогодних и рождественских праздников я ждала наступления зимы, чтобы посмотреть чемпионат мира по фигурному катанию. Для меня это был праздник не меньше, чем Новый год. Во время просмотра художественных номеров фигуристов казалось, что кататься на коньках очень просто. Но когда с огромным желанием и неоспоримой верой в свои силы я первый раз ступила на лед, иллюзии быстро развеялись.
  На протяжении первых десяти минут было ощущение, что земля уходит из-под ног. Было не только больно падать на каждом шагу, а и стыдно за свою неуклюжесть.
  Но оказалось, что нужно просто найти в себе силы и терпение проехать хотя бы один раз вокруг стадиона. А дальше — дело времени. Через неделю ежедневных походов на каток я уже смело бегала с друзьями по льду наперегонки. А сейчас, когда прошло уже много лет, я прихожу на каток отдохнуть от сумасшествия рабочих будней, от суеты большого города и чтобы просто  окунуться в атмосферу новогодне-рождественского волшебства.

  Главное - не бояться
  Со времен моего детства многое изменилось, но катание на коньках было и остается очень популярным видом спорта, которым с удовольствием занимаются и взрослые, и дети. Сейчас появилось множество ледовых арен как под открытым небом, так и в помещениях. Но чем больше стали популяризовать фигурное катание, тем, как ни парадоксально, больше стало появляться людей, которые панически боятся становиться на лед. Причем причины называют самые фантастические, начиная от рассказов с ужасающими подробностями о случаях каких-то невообразимых травм от лезвий коньков и заканчивая аллергией на лед.
  Но чаще всего потенциальные фигуристы отказываются кататься на коньках после первого своего выхода на лед. Кто-то, неправильно поставив ногу, больно падает и заверяет себя в том, что в следующий раз все будет гораздо хуже. А кто-то боится выглядеть неловко перед друзьями, раскорячившись у бортика.
  Такие картины разочарования и неловкости я наблюдала много раз, приходя на каток. У меня при этом возникало огромное желание подъехать и проконсультировать начинающих фигуристов по поводу ошибок, которые когда-то совершала сама. Но делать это на льду мне казалось некорректным и бестактным. А советы, прочтенные в газете, возможно, помогут многим победить  свой страх перед льдом и научиться получать от катания подлинное удовольствие.

  Подготовка - превыше всего
  Для того, чтобы не бояться кататься на коньках, нужно усвоить для себя одно важное правило: если правильно подготовиться к катанию, с вами никогда ничего плохого не случится.
  Для начала нужно подобрать коньки. В первый раз вы, скорее всего, возьмете коньки напрокат. Но если вам все же понравится на льду и вы решите посещать каток регулярно, то обязательно обзаведитесь собственной парой коньков. И дело не только в том, что собственные коньки примерно то же, что и собственная обувь: сухие, чистые и именно вашего размера, но и в том, что на прокатных коньках, как правило, начисто сглажен желобок на лезвии, необходимый для того, чтобы правильно ставить ногу на лед и правильно отталкиваться. В любом случае коньки нужно выбирать на один—два размера больше, чем ваш настоящий размер. Ведь кроме самой ледовой обуви вам придется надеть на ногу еще и шерстяной носок: холодной ногой сложнее   управлять. К тому же, от дискомфорта у вас могут возникнуть судороги. Если же вы наденете шерстяной носок на свой размер, то коньки будут сильно сжимать вашу ногу. В итоге вы можете стереть кожу в кровь, а потом долгое время не сможете вернуться к катанию.
  Повышенное внимание нужно уделить шнуровке коньков. Уделите этой процедуре столько времени, сколько понадобится, пока вы не убедитесь в том, что конек полностью зашнурован. То есть вам нужно продеть шнурки не только в крючки, но и в специальные отверстия. Потом туго их затяните: очень важно, чтобы коньки плотно прилегали к ноге. Не бойтесь при этом перетянуть ногу: у вас на это просто не хватит сил. В крайнем случае, если шнурки все же будут немного поддавливать, у вас будет возможность во время катания присесть на лавочку и немного снять напряжение шнурка. Это ведь лучше, чем постоянно падать из-за болтающейся обуви.

  Первые шаги в большой спорт
  Необходимую теоретическую подготовку вы прошли. Теперь нужно собраться с духом и, не боясь, выйти на лед. Помните о том, что начинающих фигуристов катается обычно намного больше, чем профессионалов. Так что ваши ошибки просто никто не заметит в толпе.
  Итак, вы стоите перед небольшой калиткой, ведущей на ледовую арену. Выдохните, возьмитесь  за бортик и аккуратно ступите на лед. Возможно, первым вашим желанием будет навсегда вцепиться в борт и простоять так до конца сеанса. Но раз уж вы нашли в себе силы и желание  научиться скользить по льду, то нельзя останавливаться: научиться кататься на коньках можно лишь одним способом — ни за что не держась.
  Главное, что нужно перед тем, как оторваться от бортика, — согнуть колени. Если вы этого не сделаете, то очень быстро упадете. Возможно, вы сможете проехать несколько метров, но  только исключительно за счет своего желания покататься. Но в конечном итоге падение будет неизбежным.
  Кроме этого, постарайтесь не использовать зубцы, которые находятся возле носка лезвия коньков. Если вы будете пытаться в предчувствии падения остановиться на лезвиях, то просто ускорите эту процедуру с непредвиденными для вас последствиями.
  Что дальше? Попробуйте сделать шаг, другой. Не забывайте, что по катку следует скользить, а не ходить, как делают обычно новички. Когда я впервые стала на лед, у меня возник внутренний страх, что кто-то из ледовых «лихачей» переедет по моим пальцам лезвием конька. Тогда мне казалось, что это лезвие намного острее, чем нож. Если у вас есть подобные страхи и опасения, то поясню: лезвие коньков имеет свою площадь. Оно не настолько тонкое, как нож. Напротив, лезвие достаточно широкое: оно разделено на две равные части, которые соединяются между собой небольшой ложбинкой. Поэтому никакой опасности не представляет.
  Чтобы начать действительно кататься, разведите носки ног в разные стороны. Оттолкнитесь одной ногой ото льда. Перенесите вес тела на другую ногу. Так, переваливаясь с одной ноги на другую, вы начнете движение.

  На пути к финишу
  Осталось последнее, но в случае дебюта самое важное — научиться тормозить. К сожалению, на  фигурных коньках рубцы для торможения отсутствуют. Поэтому тормозить вы можете только при помощи резкого поворота (но это рекомендуется только для профессионалов). Однако вам придется тормозить путем снижения ускорения и надавливания ступнями ног на лед. Таким образом увеличивается сила трения и вы постепенно начинаете останавливаться.
  В завершение хочу сказать, что даже несмотря на теоретическую подготовку вам все равно  доведется несколько раз упасть. Не паникуйте. После падения сначала встаньте на колени,  поднимите корпус и только после этого вставайте на лед коньками. Потом подойдите к бортику, отдышитесь, отдохните несколько десятков секунд и после этого продолжайте катание. Вы увидите, что ничего страшного с вами не произошло. И, возможно, именно это придаст вам уверенности в своих силах. А через несколько таких сеансов вы обгоните любого профессионала.

Старый-новый двигатель вашего авто

  Moscow Time

  Красивый, серебристый двигатель вашего автомобиля или мотоцикла со временем теряет вид. Мытье не всегда помогает. Как правило, требуется подкрасить блок, коллекторы, выпускной трубопровод, чтобы вернуть им прежнюю нарядность. К сожалению, не просто найти жаростойкую краску, которая не боится масла и топлива.
  Предлагаем рецепт. Возьмите универсальный эпоксидный клей, смешайте его с алюминиевой пудрой и некоторым количеством растворителя для нитрокрасок - и краска готова. Она полностью затвердеет на горячих поверхностях двигателя через несколько часов после нанесения.
  Для очистки сильно загрязненного маслом и пылью двигателя автомобиля или мотоцикла рекомендуем использовать раствор стирального порошка (пол-пачки на 10 л воды), подавая его садовым опрыскивателем тонкой струей. После ополаскивания холодной водой агрегаты будут выглядеть превосходно.
  Ржавая поверхность выпускного коллектора придает двигателю очень неопрятный вид. Очистите коллектор металлической щеткой. Обильно покройте его препаратом «Антикор». Запустите двигатель и прогрейте его. На ваших глазах коллектор приобретет серебристый цвет. Образовавшаяся пленка, будет сохраняться несколько лет.
  При ремонте двигателей с длительным «пробегом» часто оказывается, что конечные шейки коленчатого вала и других валов имеют кольцевую выработку от контакта с крышкой сальника. Если даже установить новый сальник, то двигатель все равно будет «потеть» маслом. Чтобы этого не произошло, подложите под сальник подходящую по размеру шайбу толщиной 2-3 мм, например, старое поршневое кольцо. Кромка сальника начнет «работать» по новому месту, и подтеков не будет.
  Вентиляторы охлаждения двигателя, имеющие электрический привод включения, как правило, работают очень громко. Это происходит из-за того, что электромоторчик вентилятора имеет жесткое крепление к каркасу с защитным кожухом. Если в местах соединения установить резиновые втулки, то шум и вибрация уменьшатся в несколько раз.

  Если перед началом осенне-зимнего сезона нет возможности прочистить бензобак, то долейте при очередной заправке на полный бак 150-200 г изопропиленового спирта или даже водки. Спирт смешивается с водой, раствор станет тяжелее бензина, опустится на дно бака - и не замерзнет, а, попадая в двигатель, сгорит.
  Во время разборки двигателя иногда ломаются шпильки крепления впускных и особенно выпускных коллекторов. Если шпилька сломалась вровень с плоскостью блока, то ее придется вывернуть. Для этого надо накернить обломок шпильки точно по центру. Затем сверлом диаметром 3-4 мм проделать в шпильке отверстие строго по ее оси. Затем сверлом (диаметром D = М • S, где М - диаметр резьбы, a S - шаг) высверлить шпильку и заново нарезать резьбу. Когда шпилька ломается так, что хотя бы 5 мм от нее остается, то можно попробовать сделать две лысухи напильником и, зажав конец шпильки тисками, вывернуть ее. Но лучше в таком случае приварить к ней гайку и выкрутить обломок гаечным ключом.